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Dominique Renaud，来自汝拉山谷的钟表世家：爸爸这边，从爷爷那代开始就是制表匠;妈妈那边，来自LeCoultre家族，Jaeger LeCoultre的LeCoultre。父母相识于江诗丹顿，随后搬去瑞士的Besan?on，Renaud出生于Besan?on，长大后理所当然地进了当地钟表学校。学业完成就到爱彼参加工作，那是1980年。 Dominique Renaud展示自己家的族谱 4年多后，他所在的镂空部门迎来一位新同事：Giulio Papi。Papi先生认认真真磨了一年机芯后发现，继续待下去得熬满20年才有机会接触复杂时计，而且其他表厂情况也一样。不能忍，于是Papi与Renaud一合计，索性自己开公司专门做高级复杂机芯，于是就有了1986年的Renaud & Papi SA。时隔多年回看，他们不只是天才制表师，还是时代的先锋人物，从理念到技术手段都很超前，比如，他们是最早买来计算机做机芯设计的人。 当年的Renaud站在自己工坊前 需要说明的是，那个时代的制表师所身处的行业情形，远不能跟今天比。Papi就曾说过，他上学时，全校只有他一个制表专业的学生，所有人都在说机械制表这个传统行业终将死亡。结果祸兮福所倚，老师们只需要教他一个学生，于是4年时间他学到了8年的知识。再后来的事情许多人都知道了——从爱彼的八大天王到香奈儿的山茶花陀飞轮芯，Papi成为了风光一时无两的人物。而相比之下，Renaud沉寂得多。 Renaud与Papi，摄于1990年 这得说回1987年的巴塞尔展，当时的雅典CEO Rolf Schnyder给了Christophe Claret一个大订单，要做独特的三问机芯。为了完成这个订单，1989年Claret找来两位“天才”一起办了个新公司，公司以此三人名命名——Renaud, Papi, and Claret，简称RPC。但是擅长做机芯的人，大概率不擅长开公司，这个合作仅仅维持到1992年，Claret买下另外两人的股份独自运营，而Renaud和Papi一起开的第一家工作室也陷入财务危机。这时，他们的原东家爱彼入场了，买下了Renaud & Papi SA 52%的股份。到千禧年前夕，爱彼又追加股份到78%，而Renaud就在那时出售自己手头的股份宣布离开，并开始他长达十几年的南法隐居生活。我问Renaud那段时间做了什么，他给我看手机里两座小木屋的照片，是他一砖一木亲手搭建的。 1988年RP工坊为某大牌制作的机芯 但在那之前，Renaud和Papi做了无数擦亮金字招牌的事，是爱彼、江诗丹顿、朗格等等无数大牌的背后功臣。Renaud透露，在他们独立之初，曾一度濒临倒闭，直到找到了当时万国的主理人Günter Blümlein与Kurt Klaus，Blümlein给了他们一张支票，让Renaud & Papi SA活了下来，而Renaud、Papi以及后来加入的Robert Greubel，为万国的大复杂时计提供了其中的发声模组。这样的合作有许多许多。 Renaud那天说，在漫长的“退休”生涯里，他没有第一天停止过思考，没有一天不在想到底要如何创新。而思考的结果，就是2016年面世，的的确确颠覆了传统思路的作品：DR01。这样一款表究竟厉害在哪里，竟然定价要100万瑞郎?接下来，有请R版(Reverie，朗格版主)为我们做专业解答。 Renaud手上的DR01，表壳可360度旋转 DR01是怎样一只表? “To break the rules, you must first master them.” 通常，大家常听到的一个说法，“欲打破规则，必先了解规则”，就是对上面这句英文完全不信达雅的翻译。但是就像一句话里面而然出现的错字错辞一样，不影响理解，一眼看过去就知道说的是什么了。然而，我从来都不知道这句出自爱彼的广告词。而我们今天的主角和爱彼竟有着千丝万缕的联系。 2017年朗格推出的Tourbograph 第一次听到Dominique Renaud这个名字的时候，完全是因为对朗格的热爱，在搜索关于朗格芝麻链追针陀飞轮的时候无意中发现发现这个曾经对我隐身的大牛!这个故事说起来话长，简而言之就是1994年朗格推出的四款表里面的芝麻链陀飞轮就是得到了Renaud et Papi工作室的鼎力支持，这时候已经是叫Audemars Piguet Renaud et Papi，APRP。成果也是有目共睹，在我看来朗格依旧是现在表坛上芝麻链做的最好的表厂，无论大厂小厂还是独立制表人。2001年，拥有朗格、积家、万国的LMH(Les Manufactures Horlogères)的老大Günter Blümlein又找到APRP研发Tourbograph，回头客啊!说了简言之，但是总觉得少说一句憋得慌：Tourboograph被委托到APRP的时候，Renaud已经卖了自己所有的股份离开了……当时从万国跳槽去了APRP的Anthony De Hass(现在朗格研发大总管)是工作室唯一一个会说德语的人，自然就负担起双方沟通的事宜。早在1998年Anthony离开万国的时候，Günter就邀请他加入朗格，2004年，在Günter去世三年之后Anothony加入了朗格，折腾出Zeitwerk，算是了了Günter一桩心愿。 Dominique Renaud在R & P工作时 不知道我是不是记忆有误了，说当年石英危机，钟表学校里没什么学生，责任心强的老师没有学生教多难受哇，偶遇Dominique Renaud这么个爱学的还不往死里教!从这个角度来看，Renaud大神就是对制表规则本身了解到无比透彻的人，无论是在爱彼工作还是在APRP的创作都没能束缚住他一颗想打破规则的心。这些传统的东西不再打动大神Renaud，在他亲手垒了俩木房子之后，他又复出啦，带着他全新的构想! Renaud演示他的机芯 说来惭愧，第一次听说Renaud大神的新表的时候，竟然是在机芯验证之后准备在日内瓦开发布会的前几天。当时我正在瑞士小镇Rolle闲逛，拍了到此一游照发在Instagram上。几分钟之后， 曾经在朗格工作的制表师Ga?l Petermann发来一条消息，说我离他的工作室很近，要不套过去看看。当然不会错过这个机会了，约好了第二天去他工作室参观。原来他和另外一个Harry Winston的制表师Florian Bédat一起成立了Petermann Ga?l et Bédat Florian，而他们的隔壁就是Renaud大神的工作室。在Petermann的引荐下，很荣幸的见到了大神本人。全程是大神设计师一个人当翻译，算是基本上明白了大神在做的是什么样的一个东西，也很有幸显微镜下观摩了DR01机芯。前段时间大神来香港，想必是推介新表吧，刚好花姐也在，就约了一起和大神见面。 每一个角每一个面都由Renaud亲自打磨 在我的印象里，当时在工作室见到的机芯和香港见到的表有所不同，主要差别也出现在这支神物的核心部分：刀锋摆。为什么叫刀锋呢，因为对比起普通摆轮，刀锋摆不再是一根末端~90微米的摆轴，而是变成三段具有10微米刃的刀口，彼此相对形成铰链结构。 在工作室里面看到的是刀锋架在三颗磨了V型槽的红宝石上，而大神带来香港的表里面不再用红宝石做支撑，而是改为特种钢材。问起其中的原因，当然还是要由大神的合作伙伴翻译，大神说10微米的刀锋实在是太细了，而在红宝石上磨V型槽很容易出现槽的底部出现圆弧的情况。题外话，大神的合作伙伴也是大有来头，Luiggino Torrigiani。有兴趣的话可以去找找他的资料，他就是主导太阳能飞机那个项目的牛人。 传统机芯(上)与DRO1的机芯对比 对于摆轮来说，90微米的摆尖在应对日常生活的碰撞时已经需要细心呵护，摆尖都装在红宝石防震器中。而要降低在摆轮上能量的耗损，就必须进一步降低摆尖的尺寸。而在传统的游丝摆轮结构里面已经是不可能的任务。Renaud用刀锋很巧妙地解决了这个难题。没什么必要展开说大神这个神奇的擒纵系统是怎么工作的了，原理这东西在大多数人眼里是没意思的。Renaud的机芯神奇的地方在于那些用传统眼光里看起来不合常理的设计。 在传统的眼光里，摆轮要有足够高的摆幅才会有稳定的走时，而太大的摆轮惯量意味着消耗更多的能量。Renaud走了另外一条路：使惯量几乎是传统摆轮10倍的刀锋摆在低摆幅下高频振动。低摆幅说的是多低呢?大概是传统摆轮摆幅的1/10，也就是30度。高频说的优势多高呢?听说计划是做5Hz或者10Hz。而对于这样高频的大惯量摆轮，大神的机芯拥有至少一星期的长动力。除了神奇的刀锋摆，Renaud的擒纵系统也是独树一帜。在我看来是个杠杆擒纵和冲击擒纵的完美结合。 2824只有日期，没有星期，相信对于很多表友，如Day-Date那样的设计更加实用，也略有复杂功能的感觉。机芯直径25.60mm，厚5.05mm，25石，4赫兹振频，自动上链。2836在2824推出10年后问世，拥有2824的全部优点，还有星期功能，加入5个齿轮即可升级为GMT版，因此也是无数品牌的选择，包括其山寨也是无数山寨的选择。有些腕表甚至没有星期功能，但也是采用的2836机芯，所以千万不要见到大三针就想当然认为是2824。 目前使用2836机芯的腕表很多，尤其以斯沃琪集团的中端品牌为主，如美度，还有类似豪利时这样的中端品牌，还有诺帝卡这样的新兴品牌。 小巧的手卷经典——ETA 2801 喜欢Stowa的朋友对2801不会陌生，这款机芯1982年推出，直径25.6毫米，厚度3.35毫米，让很多制作薄型手表的品牌找到了趁手的机芯。所以1980到1990年代，2801机芯的手卷产品不少。随着大表和自动表时代的到来，2801机芯对很多新的表友来说已经有了些生疏感。 使用2801机芯的Stowa Flieger UM 1  这枚新品腕表的型号为Ref.R32022312，外壳由高科技陶瓷制成，经哑光打磨，表径45mm，厚13mm，采用HyperChrome皓星系列腕表标志性的一体成型表壳，即由整块陶瓷制成，兼具舒适度、耐用性及美观度。外圈上刻有测速器，最引人注意的草绿色表盘上饰以垂直纹路，银灰色的小秒针盘(3点位)及30分钟累积计时盘(9点位)与绿色盘面及尖端饰以红色的中央计时大秒针形成了相当鲜明的对比，12小时累积计时盘位于6点位，采用与表盘相同的颜色，圆形日历窗格位于4点与5点之间。内部搭载ETA 2894-2自动上链机械机芯，动力储存45小时。表链采用高科技陶瓷及Ceramos金属陶瓷，佩戴感上相当舒适。官方价格为人民币36,800元 此次是温布尔登赛场的草绿色盘面，不知以后会否出一枚罗兰卡洛斯的红土盘面呢? - 均价5万左右潜水表，如何让你在人群中独树一帜? ;我常常遇到“左撇子”朋友，他们非常需要能够佩戴在右腕的腕表，而左手版手表的出现真正顾及到这10%左右的人群。对他们来说，“左撇子”表是非常体贴的设计;对于我来说，戴在左手的好处，是表冠不会硌到手。所以，左手版手表反而正反通吃，而且因少见也显得特别个性不凡。从2014年买到沛纳海PAM 569到帝舵左撇子再到2019年买的欧米茄1200M，这三只左手表分别成为了我心中年度最佳潜水表。如果你也喜欢独特个性的手表，不妨来看看它们。 先来看看表壳 关键词：钛金属 沛纳海 特有哑光色泽的钛壳，材料比钢轻，整体重量均衡，与皮肤接触绝不过敏。PAM 569的磨砂钛金属表壳是Panerai的专利。自1940年代起，Panerai就一直制作上链表冠设于表壳左侧9点钟位置的腕表，也就是左撇子腕表。 帝舵 钛金属单向旋转60分钟刻度外圈，哑光黑色陶质字圈，浅淙色夜光刻度。使用方法，将零点转动对准分钟，随着时间前行，通过读取外圈的时间，就知道距离开始潜水时间多久，也可以做1小时内的简单计时。哑光黑色陶质字圈特别耐磨，看不惯有摩擦痕迹的处女座该放心了。 欧米茄 不同于普通潜水表，PLOPROF 600的表壳是一整块完整钢材料构成，即“一体化”表壳，将腕表防水性能发挥至最大。除了使用抗腐蚀的URANUS STEEL外(类似现在的904钢，该材料由一家法国公司发明用于制造潜水钟)，欧米茄还创新地使用钛。但当时的制造工艺复杂及成本高昂，做了几只样表放弃——尽管它有着更轻、抗腐蚀、且抗过敏的特色。这一史料的发现，让我对欧米茄的创新能力刮目相看。而我这枚海马系列PLOPROF 1200米潜水表恰恰正是钛金属，致敬当年的原创精神。 再来看看表带 关键词：橡胶表带 沛纳海 但其原装的皮带很硬，我反而觉得橡胶带更舒服。旋入式底盖上镌有慢速鱼雷图案(也就是沛迷常说的“猪”)，这种水下交通工具由意大利海军创制，以便突击队员尽可能灵活而有效地执行其水下任务。 帝舵 钢摺扣钛金属表带亦是帝舵领潜型表款的特色。摺扣配备帝舵研制并取得专利的自动调节装置，此巧妙装置使表带在潜水时可自行调校。当潜水服在深海受压时，表带亦随之收缩。相反，当水压随着潜水员在水中上升而减少时，表带亦随之扩回。 另外，每块帝舵领潜型LHD腕表在配备钛金属表带之余，都另外提供一条配备延展链节的黑色橡胶表带，以便腕表与所有类型的潜水服搭配佩戴。我这几年特别喜欢橡胶带，收到表第一时间自行将附送的橡胶带换上，但这块表的加工精度高，所以拆卸金属带花了我老大力气，估计很长时间我不会体会到金属带的奥秘。 欧米茄 虽然盔甲抛光网纹“防鲨”表链已是特色，但我更喜欢多彩的橡胶带，显得年轻又活力，另购一条橡胶带配合心情。就是这样一枚完全为了深海科研用的潜水表，一切的出发为了可靠而研发的科学仪器，在今天个性张扬的时代又找到“第二春”。 外观细节 关键词：夜光刻度 沛纳海 |
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